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當手機螢幕成為絕大多數食物相關影像的載體時,「專業」該如何定義?

[Opinion / 觀點評論] 當社群成主流 「專業食物攝影」還有未來?

December 4, 2024

(本文刊於 500輯、聯合新聞網)

熟悉社群媒體的讀者們都知道,自從 Instagram 崛起,「食物攝影」便產生了全新意涵,而 Instagram 上的食物攝影,更定義了新的美學風格。濾鏡與修圖功能愈加普及,人人都能拍出時尚大片,專業與業餘間的界線逐漸消解。而比起專業媒體與出版,Instagram 還能立即傳播,標註、轉發、討論,甚至消費都在須臾之間。在消費者自發拍攝與發佈照片、主廚或餐廳轉發毫不費力,也不需付權利金的情況下,比起聘請專業攝影師,餐飲業者、主廚甚至可能更加偏好 Instagram 與其他社群平台帶來的宣傳效果。然而,這樣的演變是正面的嗎?

法國餐飲專業媒體 Bouillantes 前陣子發文討論了這個現象,認為其中恐怕沒有任何贏家。主廚們不再與攝影師建立長期合作關係,可能因此喪失其作品藝術性表達與彰顯個性的機會,而輸得最多的,便是食物攝影師與食物攝影的未來。文中提到許多攝影師初出茅廬時,會藉著提供免費或低廉的服務換取累積經歷與作品,夢想在與多位知名主廚合作後,能逐步提高收費標準。但此模式在現下宛如創造自噬循環,因為如今食物攝影師們面對的,是源源不絕的免費競爭,而餐飲業早已習慣免費獲取服務。更糟糕的是,由於專業與業餘間有大片灰色地帶,而轉發、分享、再創作是社群媒體常態,不加註來源極為常見,有時也難以定義創作權擁有者,再次稀釋專業價值。

由於親身經歷這個歷程,我對此議題特別有感。過去曾有巴黎知名主廚邀我拍攝其作品,但只以餐點作為回報,事後在社群媒體上分享時,也從不標註來源。後來我與同為 Instagrammers 的好友們(包括專業攝影師)討論,才發現大家都有類似經歷。不過,比起 Instagram 或社群媒體,如今食物攝影師的挑戰可能甚至不是真實拍攝者,而是能夠依設定產出、且能無限編輯與修改的人工智慧。人工智慧生成影像當然有真實與道德性爭議,但傳統攝影的生存空間繼續限縮或許難以避免。對食物攝影師來說,未來究竟該朝向何方?

回顧攝影發展歷史,或許可以得到一些啟發。從19世紀攝影技術發明,到曝光技術與相機、鏡頭的發展,一直到相機小型化、再到數位攝影成為主流,類似反思皆曾出現過。如攝影技術興起,的確取代了寫實畫,但「繪畫」作為藝術創作的類別卻從未消失。抽象與藝術性取代了單純紀錄與再現現實,反而使創作更為自由與個人化,也催生了新藝術形式發展。當然,紀錄與展示本就是食物攝影的目的之一,不能完全與之類比,但擁有獨特視角的個人風格與藝術性,卻的確可能是脫穎而出的關鍵。社群媒體餵養了視覺內容的即時滿足感,讓耗時的傳統拍攝與出版顯得老態龍鍾,但它也同時形塑了消費者對美感及故事性的要求。而當當代食譜書同樣也部分脫離了「學做菜」的實用功能,成為可供收藏與展示的藝術品時,能深入挖掘餐點與人物、風土甚至文化的食物攝影,便是能和大眾化影像區別之處。

不過,如同網際網路與社群媒體重塑了閱讀習慣,「書」雖未消失,成本卻逐漸高昂;資訊與知識取得變得碎片化,靜心閱讀與思考也變得奢侈。攝影與欣賞攝影作品亦同,影像不會停止產出,但技術專業門檻降低,卻可能讓產業朝向普及與精品化兩個分野。Bouillantes 近期也報導了底片攝影似乎有捲土重來的跡象,開始有食物攝影師結合底片與數位攝影拍攝食譜書,也有人將此視為與(拿著iPhone的)Instagrammers 區別的象徵。Bouillantes 認為,底片攝影不可能與數位攝影的效率與低成本匹敵,卻能在技術與美感上創造關鍵差異化。

不過除此之外,我認為不能忽視的,或許是「溝通能力」。攝影本身就是一種溝通,但如今不再只是單向。社群媒體讓眾聲喧嘩,也讓創作者能即時獲得反饋。如何善用當代溝通工具,建立並強化個人品牌,在自認提供差異化服務的同時,也能說服主廚、品牌與消費者、讀者,讓他們認同自己的產出與主廚端出的餐點相同,皆是「作品」而非僅是「商品」,進而獲得合理報酬,也同樣該被食物攝影師們視為生存技能。

In Opinion Tags 食物攝影, food photography, social media, 社群媒體, Instagram
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(本文刊登於 VERSE)

台北時間七月,台灣愛文芒果的名字忽然出現在巴黎最華麗的百貨公司裡。拉法葉百貨(Galeries Lafayette)超市中,台灣芒果一開始賣價為一公斤 59.9 歐元,上架兩天後迅速售罄,接下來價格一路攀升,最高甚至到達一公斤 99.9 歐元、約合新台幣 3,700 元。即便如此,這批「精品等級」的芒果仍迅速被搶購一空。

接著,戰線延伸到倫敦。台灣特色超市 LingerMart 引進十四顆愛文芒果做供應鏈壓力測試,隨即開放預購,一箱最高定價 192.99 英鎊,鎖定與日本高級水果同等的消費層級。試吃過的英國民眾形容台灣芒果「口感勝過日本」,纖維細緻、後韻帶有淡雅草本香氣。台灣芒果沒有走進尋常超市貨架,而是切入精品水果店、高級百貨與高級餐廳,重新定義歐洲人心中的「頂級水果」。

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(本文刊登於博客來 OKAPI「書桌上的甜點時光」專欄)

英國有著名的下午茶時間,那麼,隔著英吉利海峽的美食大國法國呢?其實,法國不只有下午茶,還有一個專為兒童設計、有專有名詞的點心時段:「goûter」。每年九月,法國食品業都會展開「開學季廣告戰」,戰場核心正是這個點心時間。對法國人來說,goûter 不只是放學後隨手吃的零食,而是與學校作息綁定的全年飲食儀式,背後藏著一段交織城市習俗與校園制度的歷史。

Goûter 之所以與童年緊密相連,是兩條並行傳統交織的結果。

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今年的500甜,我投的十票背後,其實有一條很清楚的主軸。

不是找「最驚艷」的甜點,而是找「經得起日常消費」的甜點:那些我在工作之外,也會自己走進去買、自己想吃的東西。今年我也刻意減少了技術創新與概念性作品的比重,把目光放回那些在我們日常生活中安靜存在,時時陪伴的台灣市井甜點們。

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今年的訪談由我親自撰寫,500 甜編輯精準抓出重點,但內文一字不改原汁原味刊出。

有些問題,我的答案和大家預設的可能不太一樣。以下分享我的完整評選邏輯,以及評選背後,那些我真正在意的事:

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(本文刊於苗林行名家專欄)

今年六月底,福岡的傳奇麵包店 amam dacotan 巴黎店開幕,商品琳瑯滿目,其中就包括這幾年在日本與台灣都引起旋風的生甜甜圈「生ドーナツ」。前陣子我和法國朋友同行前去拜訪,試了包含明太子法棍、生甜甜圈與漢堡、布里歐許麵包製作的法國吐司等多種品項。事後法國朋友特別和我說,他原本對甜甜圈的印象不佳,但完全沒有想到 amam dacotan 的甜甜圈完全不油膩、口感輕盈無比,和印象中的甜甜圈完全不同,讓他大為驚艷。

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