（本文刊於 500輯、聯合新聞網）
過去 10 年中，全球甜點界在媒體溝通、品牌塑造方面歷經了一波非常重要的變化，那便是「明星主廚」現象：甜點主廚不再隱身於廚房中、也不再被餐廳主廚的光芒所掩蓋，自己便能成為舞台聚光燈的主角。甜點主廚本身自成品牌，無論是主持節目還是出書、代言商品，曝光機率頻繁，成為被追捧的對象，和影視明星不相上下。
明星主廚概念在法國已歷經兩百年的演進，其實並不新穎。早在 19 世紀時，法國名廚、糕點大師卡漢姆（Marie-Antoine Carême）就名聲響遍全歐。他輾轉為不同國家皇室服務，更曾經在維也納和會上大出風頭，他的餐點為法國爭取了更好的和談條件、也改變了歐洲上層階級的餐桌風貌與品味。到了艾斯考菲（Auguste Escoffier）的時代，現代廚房編制與現代主廚形象確立，他本人則成為主廚專業形象的標竿。而 1970 年代開始的「新潮烹調」（Nouvelle Cuisine）運動，則為主廚們打破傳統開始創新、主張個性打下基礎。2018 年離世的世紀名廚保羅・包庫斯（Paul Bocuse）更進一步，帶領廚師們從廚房走出至用餐處、再至鏡頭前，最後在全球開設餐廳、建立餐飲帝國。
保羅・包庫斯為後來的杜卡斯（Alain Ducasse）、侯布雄（Joël Robuchon）等主廚品牌企業經營設立了嶄新典範，但同時也開啟了一個有趣且終極的命題：「當主廚從廚房中缺席時，端出的菜是否仍能稱為『主廚料理』？烹飪的工藝層面在匠人本人不在場時還存在嗎？」前陣子法國媒體對此開啟了一波小小的反思，其中有兩個重點相當值得思考。其一是關於主廚「缺席的存在」與當代媒體經營策略碰撞後，如何進一步激化關於主廚內涵定義的辯證，其二則是主廚個人品牌的存續問題。
對品牌塑造與經營來說，溝通與「說故事」（storytelling）技巧從來都不可或缺，而這兩點在當代媒體環境下顯得更為重要。過去主廚們面對用餐的客人與大眾媒體，如今則是社群媒體，每一日的發文、與追蹤者們互動都是構成品牌形象的一部分。所有人都很難否認，視覺呈現的重要性越來越高，然而食物最終是要下肚的，對一位廚師或糕點師來說，對口味的處理至少應該與外觀同等重要。前陣子出版新書談「當主廚成為品牌」（Ces chef.fe.s cuisiniers qui deviennent des marques）的巴黎媒體人 Ségolène Montcel 便特別指出了「菜餚活在螢幕上而不是盤中」的現況，認為「烹飪的本質被遺忘了」，而這恰恰是主廚的內涵與形象出現裂痕的時刻。法國高等經濟商業學院 ESSEC 的行銷教授 Delphine Dion 也指出，如今大家不僅濫用、還誤解了「說故事」這個詞彙。她認為講述一個人的故事，應該要能夠引起對這個人「身份識別」（l’identité）的反思，如「我從哪裡來」、「我的菜是怎樣的」、「我做的菜和別人如何不同」。「溝通」首先應該是一個讓人能夠自省的工具，而不只是行為。
而「主廚作為品牌」最大的挑戰，則可能來自品牌存續問題：若代表品牌的個人逝世，如何延續過去的榮景？時尚界以設計師本人作為品牌的案例比比皆是，據 Delphine Dion 的觀察，若品牌精神足夠清晰，繼任的藝術總監們便能在掌握品牌精神的同時，發揮自己的創造力重新詮釋經典、延續品牌生命。以迪奧為例，該品牌總會不定期重新詮釋 1947 年迪奧先生發表的第一款高訂設計，強調女性優雅柔美曲線的品牌精神從未被遺忘。然而，或許因為「餐點」雖然能被複製，但「烹飪」在本質上其實是非常仰賴個人經驗、技巧與判斷的行為，比起時尚設計，「個人」的象徵性在餐飲界更為重要。這也是為什麼許多法國知名主廚們的餐廳都選擇由家族後代繼承，而如包庫斯、侯布雄那樣企業化發展的餐飲帝國，在品牌中心人物離世後往往在創新與承繼中進退兩難 。
幾乎我採訪過的每一位法國與台灣主廚都提到，在媒體大量曝光的推波助瀾下，許多人都對餐飲業產生不切實際的幻想。「明星」的形象令人豔羨，但「主廚」的造就卻來自廚房中無數個艱辛時刻。在享受名氣帶來的效應同時，個人該反思廚師與甜點師的本質，而有心長久經營餐飲品牌的企業經營者，也該思考在主廚光環以外，品牌本身看重的價值究竟為何。