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你贊成地方首長能以行政命令禁止開設更多速食餐廳嗎?

[Opinion / 觀點評論] 速食餐廳不准來?法國小鎮風波折射市場、政策與文化多方拉鋸

December 1, 2025

(本文刊於 500輯、聯合新聞網)

今年 8 月底,法國埃納省小鎮 Fère-en-Tardenois 的鎮長以保護當地產業、市鎮形象與飲食文化為由,發布禁止新速食店設立的行政命令。該小鎮人口不到 3,000 人,卻有 6 家速食餐廳。9 月初,省政府以該命令違反「商業自由」為由,火速撤銷了該行政命令。該鎮鎮長雖在法律上受挫,但此舉引起全國廣泛關注,不僅許多法國市鎮政府紛紛致電表達相同意願,他也得到當地居民支持。鎮長致信參、眾議員,提議以「捍衛均衡飲食」的名義制定法規,認為速食餐廳應該要「像藥局或計程車公司那樣實行配額制,限制在每 1,000 或 1,500 名居民一家」。

法國餐飲媒體《Bouillantes》為此舉辦了一場網路意見調查,雖有不少評論指出「速食餐廳」的定義模糊,且確實也有高品質的速食餐飲,但高達 85% 的網民贊成賦予地方首長限制速食店的權力。不過法律界專家指出,首長必須證明此舉對公共秩序、安全或衛生有必要、且比例相稱,才能以行政權禁止新店開設,否則就是違法。法國旅館與餐飲業聯盟(UMIH)此前也曾提出設立「開店總量管制」與「強制新業者接受管理訓練」的兩項主張,要求管制餐廳業者。兩項建議似乎都有一定合理性、也得到一些民意代表的支持,但經濟學者 Olivier Gergaud 點出,總量管制會壓縮市場流動性,減少創新機會。在名額有限、申請程序複雜的制度下,資源雄厚者更有能力取得牌照與承擔風險,最終大型連鎖企業將成為最大受益者,真正被排除的,反而是獨立創業者與地方經濟的活力。

為什麼民調結果會與學者的看法呈現如此巨大的落差?很多人或許會認為「專家學者不食人間煙火」,但兩者討論的其實是不同層次的問題。民調反映的是「當下體感」,如垃圾食物影響人民健康,速食連鎖店擠壓當地獨立企業生存空間,甚至侵蝕在地飲食文化、影響市容等,經濟模型無助紓解具體的生活品質與生存壓力。但學者則聚焦於制度的長期後果,指出限制通常會扭曲市場、減少競爭,最終反而讓消費者與小型業者付出代價。

民眾確實有不滿,學者提醒的後果也確實存在,但採取總量管制與開店限制,真的就能解決問題嗎?實際上,名額限制通常只能處理表象,無法提升餐飲本身的品質(有證照不等於做得好)、無法改善城市規劃,也無法讓人民因此變得更健康,傳統飲食也不見得就能因此受惠繼續存活,甚至可能讓市場變得更封閉、排他,無法真正回應消費者的不安。

那麼,難道無為而治才是政府最好的治理方式?也不盡然。真正能幫助消費者與改善本地經濟的政策,或許不是直接限制,而是「重新設計遊戲規則」。如消費者更在意、且更根本的問題,或許正是 Gergaud 點明的「資訊不對稱」,如消費者難以辨別「真材實料」或「預製再加熱」,廚房的安全衛生及食品對健康的影響經常也非透明。推動食材來源、加工過程與營養價值的透明資訊,以及公開衛生評等,便容易讓市場自行篩選品質,減少劣幣逐良幣。

此外,雖然「法國人都討厭速食」實屬刻板印象,實際上法國是全歐前三大的速食市場,也是美國本土外,麥當勞全球第二大市場,但從法國會有「是否應讓速食餐廳毫無限制越開越多」的討論,確實可以看到法國國民對飲食的敬意與關切,也能瞥見「食育」的重要性。行政立法或能短期治理,但長期勝出的卻是教育。從小培養對食材、烹飪過程與飲食文化的認識,同時推動社區烹飪課程、地方美食節與農產直銷等文化投資,讓人民有能力判斷、選擇,便能從源頭改變消費偏好,降低對行政禁令的依賴。現代生活節奏快速,速食的方便、解壓難以抗拒,但知道什麼是「好好吃」,瞭解飲食不只是果腹,而是與自身健康和當地產業、職人技藝甚至傳統相關的「文化」,除了能讓生活更有滋有味,也能讓世界不只有單一、扁平的面貌。

In Opinion Tags fast food, restaurant industry, 速食, 食育
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今年的500甜,我投的十票背後,其實有一條很清楚的主軸。

不是找「最驚艷」的甜點,而是找「經得起日常消費」的甜點:那些我在工作之外,也會自己走進去買、自己想吃的東西。今年我也刻意減少了技術創新與概念性作品的比重,把目光放回那些在我們日常生活中安靜存在,時時陪伴的台灣市井甜點們。

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有些問題,我的答案和大家預設的可能不太一樣。以下分享我的完整評選邏輯,以及評選背後,那些我真正在意的事:

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今年六月底,福岡的傳奇麵包店 amam dacotan 巴黎店開幕,商品琳瑯滿目,其中就包括這幾年在日本與台灣都引起旋風的生甜甜圈「生ドーナツ」。前陣子我和法國朋友同行前去拜訪,試了包含明太子法棍、生甜甜圈與漢堡、布里歐許麵包製作的法國吐司等多種品項。事後法國朋友特別和我說,他原本對甜甜圈的印象不佳,但完全沒有想到 amam dacotan 的甜甜圈完全不油膩、口感輕盈無比,和印象中的甜甜圈完全不同,讓他大為驚艷。

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夏季的巴黎,路面石板或許蓄熱如爐,遮陽篷下的露天咖啡座卻總是座無虛席。鄰座的女人用小匙舀著覆蓋薄薄霜花的冰淇淋,臉上綻開微笑。這個畫面再日常不過,但它背後藏著一段出乎意料的歷史:冰淇淋在巴黎的誕生,不只是甜點本身的故事,更是一段關於女性如何藉著享受冰涼,走進公共空間的故事。

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近年來走在巴黎街頭,會發現一股安靜卻強勁的風潮:日、韓飲食品牌正快速擴張,引領新的消費風尚。韓式冰維也納咖啡「Einspänner」成為咖啡館排隊新寵;日式飯糰onigiri專門店已有數家,甚至吸引法國餐廳跟進、超市也偶有所見;韓式海苔飯捲gimbap則從韓國超市跨足咖啡輕食店菜單。福岡麵包品牌amam dacotan今年六月更在巴黎開出海外首店,將「長時間發酵麵包結合日式豐富夾餡與配料」原封不動搬進。亞洲飲食不再迎合西方口味,而是主動定義潮流,反過來讓法國消費者追捧、模仿,其中麵包、咖啡更是一種「反向文化輸入」。

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